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 Bonsaï de manguier improvisé : possible à un an ?

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Banzy
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10 messages postés
   Posté le 14-07-2018 à 21:44:18   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Bonjour à tous !

L'an passé, par un heureux hasard, j'ai fait germer un noyau de mangue. Heureuse que cela pousse bien, je me suis dit que j'allais pouvoir le conserver à l'intérieur au même titre que arbre à agrumes.... Jusqu'à ce que mes voisins originaires du sud me fassent bien comprendre que cela deviendra trop grand. Et comme je vis au Québec, le planter à l'extérieur sera impossible.

Je me suis donc demandée ce que j'allais pouvoir en faire et un bonsaï m'est venu en tête! S'il pousse depuis un an (ou plus peut-être même), croyez-vous qu'il puisse être possible de ce faire? Je suis absolument néophyte sur ce sujet. Vos commentaires seront la bienvenue !

Un grand merci à vous !
jojo22
Membre
142 messages postés
   Posté le 15-07-2018 à 11:20:17   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

je ne s'avais pas que l'on pouvais fais un bonsai avec des mangues !!!
il faudrai le planté dans une caisse de culture pour le faire grossir sens faire de taille !!!
a mètre de hors l'été
j'ai trouvé sa !
Bonsaï Création | Fiche d'entretien du Manguier (Mangifera indica)
www.bonsai-creation.com/fiche-bonsai-manguier-

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 15-07-2018 à 15:22:33   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Bonjour jojo22 !

Merci pour ce lien.

En fait, de mon côté, je ne savais (je ne sais) absolument rien sur les bonsaïs ou autres culture de ce genre. Il pousse "normalement" depuis un bon moment déjà et il fait plus de 30cm depuis la terre et ses feuilles sont à peu près à la moitié de l'arbre. (Ça ne cesse de pousser ! )

Comment vous y prendriez-vous si vous aviez à tenter un bonsaï avec ce manguier? Croyez-vous qu'il pourrait être prêt pour la taille et qu'il aurait des besoins particuliers ? (Comme je dis, je suis néophyte et ce, de tout premier niveau un language vulgarisé me sera très apprécié).

Encore merci !
Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 15-07-2018 à 15:35:10   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Voici de quoi il a l'air ce matin même.

http://www.fileconvoy.com/dfl.php?id=ge4afcbe98593e6631000097615ce158cd30c01d8df

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jojo22
Membre
142 messages postés
   Posté le 15-07-2018 à 20:41:34   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

pour la photo ,sa ne marche pas !!!!
selon la grosseur du tronc que l'on veux ,il faux laissé l'arbre poussé et ne rien taillé et sa pendant quelques année ,arrosage et engrais ,je pense que si tu fais des recherches sur google ,tu y trouvera plain de chose sur sa culture

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 02:13:21   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Oups... j'aurai essayé.

J'ai justement fait plusieurs recherches, mais elles n'ont pas trop été fructueuses. Voilà pourquoi je me suis arrêté sur ce forum. Mais si on doit le cultiver quelques années, ça me laissera amplement le temps de m'y retrouver.

Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'essayer de m'aider ! Bon été!

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 02:23:50   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Mais de mon côté, j'ai réussi à ouvrir la photo (juste qu'il y avait un avertissement)

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jojo22
Membre
142 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 10:52:44   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

souvent ,je conseille de planté en plaine terre ,mais la pour toi se n'ai pas possible ,si non en caisse de culture que l'on fais soie même avec une palette ,pour mieux suivre le racinaires qui poussera bien a plat ,tous les deux ans tu peux le rempoté pour supprimé les racine mal placées et faire une légère tailles ,même chose pour les branches ,ne gardé que celles qui vont te servir a formé ton arbre ,pour l'engrais voir pour un spéciale agrumes !!!
bonne été a toi aussi et n’hésite pas a revenir

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Tranb
Membre
157 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 13:43:47   Voir le profil de Tranb (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Tranb   

Il est beau ce petit Manguier Bravo


@Jojo22 : il suffit de sélectionner le lien (toute la ligne) et clic droit "Accéder à..."


Edité le 16-07-2018 à 13:45:56 par Tranb




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jojo22
Membre
142 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 19:40:55   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

merci Tranb pour la photo
c'est vrais qu'il est beau ,bon bin Banzy tu n'a qu'a laissé poussé pendant
quelques année

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 19:54:21   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   



Bon alors si je comprends bien, je ferais mieux de le placer dans un bac pour que les racines poussent à plat; Tailler ce qui "dépasse" de l'éventuel résultat; et ce, jusqu'à ce que le tronc ait atteint la taille désirée ? Et pendant ce temps j'apprends tout ce qu'il y a à savoir sur les bonsaïs

La bibliothèque me sera très certainement utile et vos différents posts du forum. Merci beaucoup ! 😁

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jojo22
Membre
142 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 20:01:10   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

tu a tous compris Banzy

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Tranb
Membre
157 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 21:49:15   Voir le profil de Tranb (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Tranb   

Figure 1
Sécateur pointu aux lames longues et
étroites avec poignées à ressort. Pour
couper petites branches et racines.
Figure 2
Ciseaux pointus à grandes poignées.
Pour couper petites branches et racines.
Figure 3
Ciseaux courts et étroits à petites
poignées. Pour tailler petites branches,
fruits desséchés ou feuilles
(HAGARI).
Figure 4
Grand sécateur pouvant couper des
branches et des racines.
1
Figure 5
Tenaille KUIKIRI de forme spéciale
permettant de couper une branche ou
une racine sans laisser d'aspérité. La
section est concave et se cicatrise donc
plus vite. A ne pas utiliser pour tailler
les petites branches.
Figure 6
La tenaille KUIKIRI permet aussi de
couper une branche à l'endroit de la
ramification.
Figure 7
Grande tenaille KUIKIRI pour couper
grosses branches, racines ou
noeuds.
Figure 8
Scie pliable pour scier une branche,
une racine ou un tronc ne pouvant pas
être coupés avec un autre outil.
2
Figure 9
Scie pliable pour grosses racines ou
branches.
Figure 10
Emondoir à main pour grosses racines
ou branches.
Figure 11
Couteau à greffer à usages multiples:
greffage simple ou en écusson par
exemple.
Figure 12
Cisaille coupe-boulons pour trancher
les très gros fils.
3
Figure 13
Grande pince coupante à poignées
droites. Sert à couper petits et gros fils
de métal.
Figure 14
Petite pince coupante pour petits fils.
Importée du Japon, elle possède de
longues poignées faisant levier.
Figure 15
Pince coupante américaine à poignées
droites.
Figure 16
Pince coupante en forme de ciseaux.
Sa petite taille permet de retirer les
fils des petites branches tout en les
gardant bien en main.
4
Figure 17
Pince plate à bout pointu pour plier,
tordre ou retirer les gros fils. Sur ce
modèle, fabriqué au Japon, seuls les
deux bouts pointus se touchent.
Figure 18
Pince plate normale dont les deux
bouts se touchent.
Figure 19
Pince en forme de ciseaux, pour retirer
les fils dont le bout est courbé et
pour retirer les fils des branches sans
les blesser. Elle est assez petite pour
tenir dans la paume de la main et laisser
les doigts libres.
Figure 20
Pince pour faire un JIN sur une branche
ou un tronc.
5
Figure 21
Deux modèles de cintreurs pour les
troncs et les branches que l'on ne peut
plier à la main.
Figure 22
Baguettes pointues de bambou pour
dégager la terre au moment du rempotage
ou la tasser.
Figure 23
Baguette en fibre de verre ayant le
même usage que sur la figure 22.
Figure 24
KUMADE. Grattoir en forme de griffes
d'ours, avec spatule à l'autre bout,
pour retirer la terre et tasser le sol
après rempotage.
6
Figure 25
Petit croc pour dégager la terre et
démêler de grosses racines lors du
rempotage.
Figure 26
Truelle pour tasser le sol et la mousse
après un rempotage, spécialement au
bord de la coupe. Utilisez des truelles
à bords droits pour les coupes rectilignes
et à bords courbes pour les
coupes rondes ou ovales.
Figure 27
Petite balayette pour égaliser la terre
après rempotage.
Figure 28
Pincette pour saisir les feuilles et les
aiguilles mortes, retirer les mauvaises
herbes ou les insectes d'un arbre.
L'autre bout en forme de spatule sert
à enlever ou tasser la terre.
7
Figure 29
Petite faux pour dégager la terre des
bords de la coupe.
Figure 30
Plateau tournant avec arrêtoir. Utilisé
surtout pour former ou rempoter de
grands bonsaï. L'arrêtoir permet de
stabiliser le plateau pendant le travail.
Figure 31
Cale triangulaire en bois de 25 cm
environ. Elle maintient la plante dans
la position désirée pendant la répartition
des racines et l'installation dans la
coupe.
Figure 32
Ciseaux à tôle pour couper le grillage.
Ne vous servez pas du sécateur à
bonsaï pour cet usage.
8
Figure 33
Cisaille à tôle pour ouvrir les boîtes en
fer blanc ou les récipients plastiques.
Ne pas s'en servir pour couper des
branches.
Figure 34
Arrosoir à pomme fine pour bonsaï.
Figure 35
Pomme fine d'arrosage à brancher sur
un tuyau de jardin.
Figure 36
Réserve d'eau dans un récipient en
bois ou en terre (voir page 104).
9
Figure 37
Tamis de fabrication maison pour trier
sable et terre.
Figure 38
Tamis avec mailles de 15 mm, 8 mm,
3 mm et 2 mm.
Figure 39
Gouges pour râcler.
Figure 40
Gouges, de fabrication maison, faites
à partir de vieilles limes.
10
Figure 41
Ciseaux et pilon.
Figure 42
Perceuses électriques.
Figure 43
Marteau à bout pointu, poinçons,
plombs de pêche et fil métallique pour
style rupestre.
Figure 44
Hygromètre.
1 1
Figure 45
Boîte à outils, à compartiments.
Le débutant n'a pas besoin de tous ces outils mais ils deviennent peu à peu nécessaires. Les plus importants
sont ceux représentés sur les figures: 1, 2, 4, 5, 8. 11, 14 ou 15, 17 ou 18, 22, 28, 30, 31, 35, 37 et 38. L'assorti
ment variera en fonction de l'expérience de l'amateur de bonsaï.
1 2
Autres Accessoires
1. Pour colmater les sections: mastic pour arbres, écorce artificielle, peinture, blanc
d'ceuf, ruban adhésif, résine d'arbre ou boue.
2. Auxine et vitamine B 1, pour rempoter ou stimuler la croissance d'un arbre affaibli.
3. Hormones pour racines, boutures et en cas de réduction sévère des racines.
4. Cordelette, raphia, toile, ruban plastique adhésif ou chambre à air pour protéger le
tronc et les branches.
5. Colle époxyde pour la fixation des crochets dans le style rupestre.
1 3
Entretien des outils et des accessoires
1. Gratter au tampon abrasif et nettoyer avec un chiffon imbibé d'alcool.
2. Bien huiler.
3. Ne pas laisser les outils dehors ou dans un endroit humide.
4. Faire aiguiser régulièrement les outils.
5. Suspendre l'arrosoir dans le bon sens.
Figure 46
De cette manière, l'eau peut s'écouler
totalement.
Figure 47
Ici, de l'eau reste à l'intérieur et provoque
de la rouille.
14
Introduction génerale à l'art bonsaï
Apprentissage progressif des éléments de base.
1. Choisissez des plantes résistantes. Les conifères sont les plus utilisés, notamment les
genévriers, sauf les variétés colorées qui sont moins rustiques. La famille des pins est
résistante mais elle manque souvent de branches faciles à travailler et leur croissance
est lente. Les feuilles se prêtent également à l'art bonsaï mais ce travail demande plus
d'expérience.
2. Il est recommandé de commencer avec un petit arbre, pas trop petit cependant. La
taille adéquate se situe entre 15 et 30 cm.
3. Il faut considérer cinq éléments dans le choix d'une plante.
Racines: Elles doivent être bien réparties dans toutes les directions et se ramifier à
partir du pied du tronc (Cf. p. 18).
Tronc: Le tronc doit être effilé jusqu'à la cime. Il est assujetti à d'autres règles (Cf. p.
18).
Cime: Chaque arbre a une cime. Si la cime est coupée, c'est la branche suivante qui
doit prendre sa place (Cf. p. 18).
Branches principales: Elles doivent être épaisses et amples à la base du bonsaï, et aller
en diminuant vers le haut. Les branches doivent pousser dans toutes les directions
et être garnies de rameaux (Cf. p. 21).
Branches plus petites: Elles doivent être feuillues à partir de leurs aiguilles courtes et
fournies. Chez les arbres à feuilles caduques, retenez ceux qui varient selon les saisons
avec des fleurs, des fruits, des baies ou des feuilles dont les couleurs changent au
printemps ou en automne. Même en hiver, une ramure peut présenter un aspect attrayant
et intéressant.
4. Le style de base. La forme fondamentale par laquelle tous les débutants devraient
commencer est la forme rigoureusement verticale appelée CHOKKAN.
5. Position pour former un bonsaï. Placez-vous devant, de manière à regarder le milieu
de l'arbre. Vos yeux ne doivent ni regarder vers le haut ni vers le bas.
6. Face devant: tout bonsaï doit avoir une face avant, qui doit correspondre à son plus
beau côté.
1 5
7. Symétrie, équilibre et proportions: la création d'un bonsaï est l'une des expressions
les plus nobles de l'art, qui doit associer un don artistique et une excellente pratique
horticole. Pour créer un bonsaï à la fois beau et naturel, il est indispensable de comprendre
les notions de symétrie, d'équilibre et de proportions.
Chez un bonsaï, la symétrie est la répétition du même style et de la même dimension.
Cela signifie que d'un point donné vers la gauche ou vers la droite, vers le sommet ou
vers la base, tout a le même style et la même dimension. C'est une vue simpliste manquant
peut-être un peu d'imagination, mais il sera plus facile pour un débutant de commencer
par une forme symétrique telle qu'un carré, un cercle ou un triangle équilatéral,
et de s'engager progressivement vers des compositions plus esthétiques.
L'équilibre est une question d'égalité. Pour le bonsaï, l'équilibre correspond à une égalité,
même lorsque le côté droit est différent du côté gauche.
La création d'un bonsaï dépend d'un rapport de proportions qui constitue l'un des
éléments importants nécessaires à sa création. Une méthode, appelée «la section d'or de
la division» a été utilisée pour obtenir les bonnes proportions. Les figures 48 et 49 illustrent
«la section d'or de la division» d'une façon plus méthodique. La figure 50 illustre
l'emplacement de la première branche dans un bon équilibre par rapport à l'arbre.
Figure 48
Une suite numérique connue sous le
nom de «séquence de Fibonnacci» est:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 etc. Chaque
nombre est égal à la somme des
deux précédents:
1+1 = 2, 1+2 = 3, 2+3 = 5, etc.
1 6
Figure 49
Soit AB, un segment de 21 cm, C le
milieu de la ligne AB. Décrivez un arc
ayant BC comme rayon et B comme
centre. Joignez B à D en formant un
angle droit. Reliez A et D. Décrivez
un arc avec un rayon égal à BD et D
comme centre pour trouver E.
Ensuite décrivez un arc de rayon égal
à AE ayant A pour centre; Le point
d'intersection F marque la section
d'or de la division AF (13) + BF (8) _
AB (21).
Figure 50
Voici un arbre de 21 cm. La branche la
plus basse est située à environ 1/3 de
la hauteur, qui est à 8 cm de la base, ou
au point F sur la figure 49. Les 13 cm
restant pour les autres branches permettent
de constituer un arbre bien
proportionné.
1 7
Introduction à la forme de base rigoureusement verticale
(CHOKKAN-KIHONGATA)
1. Racines (NEBARI): Retirez toutes les branches, pousses, feuilles mortes, racines remontantes
et rejets du pied du tronc. Puis retirez doucement la terre en commençant
par le tronc. Repérez les racines bien développées pour les garder en surface. S'il n'y
en a pas, gardez les plus petites afin qu'elles se développent.
2. Tronc (MIKI): Le tronc doit être droit et vertical. Toute courbure du tronc devra être
corrigée par des fils métalliques, ou tournée à l'arrière. La face avant doit présenter
un tronc effilé jusqu'à la cime.
3. Cime (SHIN): Déterminez la hauteur du bonsaï (Cf. fig. 66). Pour réduire la hauteur,
remplacez la cime par une branche avant, mais par une branche latérale ou arrière.
Coupez la cime toujours derrière et ligaturez-la. Si l'arbre est encore trop haut, il est
possible de raccourcir encore la branche.
Figure 51
Diminuez la hauteur en coupant la
cime.
1 8
Figure 52
Coupez à l'arrière de l'arbre.
Figure 53
Ligaturez la branche supérieure.
Figure 54
Redressez-la pour former une nouvelle
cime.
1 9
Figure 55
Voici le résultat.
Figure 56
Si l'arbre est encore trop élevé, vous
pouvez encore le raccourcir, mais en
coupant la cime à l'arrière d'une branche
avant.
Figure 57
La coupure doit se trouver à l'arrière.
2 0
Figure 58
Ligaturez la branche et courbez-la
doucement vers le haut. L'arbre aura
ainsi une nouvelle cime.
4. La position des branches (Cf. fig. 59)
A. Branche inférieure (ICHI-NO-EDA): Elle peut se trouver à droite ou à gauche,
mais jamais devant ni derrière le tronc.
C'est la branche la plus grande, la plus longue, la plus grosse et la plus belle de
forme. Elle doit se trouver dans le tiers inférieur ou en dessus de la moitié (Cf. p.
17).
B. La branche arrière (USHIRO-EDA): Elle vient après la première branche et
confère à l'arbre sa profondeur. Elle ne doit jamais se diriger vers l'arrière, mais
un peu à droite ou à gauche, et avoir un côté visible de l'avant. Au cas où aucune
branche venant juste après la première ne puisse devenir une branche arrière, il
convient de prendre la suivante la plus apte à assurer cette fonction.
C. Seconde branche (NI-NO-EDA): Elle doit se trouver à l'opposé de la première
branche. Si ce n'est pas possible, choisir une branche et la diriger dans une autre
direction mais pas vers l'avant. Cette deuxième branche doit être placée audessus
de la première et être un peu moins longue.
D. Troisième branche (SAN-NO-EDA): Doit être située à l'opposé de la deuxième.
E. La branche de face (MAE-EDA): Cette branche est placée au-dessus du niveau
des yeux et ne doit jamais se diriger droit vers l'avant, mais plutôt vers la gauche
ou vers la droite.
F. Les autres branches: elles doivent être alternées jusqu'à la cime.
G. Nombre de branches: il est toujours préférable d'avoir davantage de branches au
départ, afin de pouvoir en enlever plus tard, au fur et à mesure de leur développement.
2 1
Figure 59
Position des branches principales.
1. Cime.
2. Branches alternées.
3. Troisième branche.
4. Branche avant.
5. Seconde branche.
6. Branche arrière.
7. Première branche.
8. Tronc.
9. Racines.
2 2
Figure 60
Distance entre les branches principales.
Les espaces doivent être inégaux, plus
grands entre les branches inférieures
et de plus en plus rapprochés en direction
de la cime. En cas d'espace trop
grand, il vaut mieux abaisser la branche
supérieure que de remonter la
branche inférieure.
Figure 61
Direction des branches.
N° 1, 5, 9, 13: branches de droite.
N° 2, 6, 10, 14: branches arrière.
N° 3, 7, 11, 15: branches de gauche.
N° 4, 8, 12, 16: branches avant.
L'arrière du cadran est à 12 H.
La droite à 3 H. gauche
L'avant à 6 H.
La gauche à 9 H.
Cette répartition est difficilement
applicable car elle est trop symétrique.
23
arrière
12
6
avant
3 droite
Figure 62
Angle de pente des branches pricipales.
Lorsque la première branche est
orientée vers le bas, les autres branches
doivent avoir la même pente. Il
en est de même pour les branches
horizontales ou pour celles dirigées
vers le haut.
Figure 63
Exception.
Sur cet arbre, la première branche est
très penchée vers le bas. Plus on se
rapproche de la cime, plus l'angle de
la branche par rapport au tronc est
ouvert vers le haut. A l'état naturel,
cela indique un jeune arbre.
24
Figure 64
Longueur des branches principales.
La longueur des branches va en diminuant
jusqu'à la cime de l'arbre, ce qui
lui donne un contour triangulaire. Il
en va de même pour les branches
avant et arrière, en veillant toutefois à
obtenir une face avant un peu plus
étroite que la face arrière.
Figure 65
Largeur d'un bonsaï.
La largeur totale des branches latérales
les plus longues doit correspondre
à la moitié de la hauteur du bonsaï, ou
être inférieure à sa hauteur totale.
Cette règle ne s'applique pas à un
arbre doté d'un tronc extrêmement
large.
2 5
Figure 66
La hauteur d'un bonsaï.
Le rapport idéal entre la grosseur du
tronc et sa hauteur est de 1 à 6. Ainsi,
lorsque le diamètre du tronc est de 2
cm à la base, la hauteur du bonsaï doit
être de 12 cm.
5. Forme des branches.
Elle doit correspondre à la forme d'un triangle étiré, d'un diamant ou d'une pointe de
flèche. Sa surface doit être deux fois plus longue que large.
Figure 67
Forme triangulaire d'une branche vue
d'en haut, montrant la structure des
rameaux.
26
Figure 68
Vus de côté, les premier, deuxième et
troisième rameaux forment un triangle.
Figure 69
Branche vue d'en haut, en forme de
diamant, montrant la structure des
rameaux.
Figure 70
Branche vue de côté, en forme de diamant.
Les premier, second et troisième
rameaux ont aussi la forme d'un
diamant.
2 7
Figure 71
Branche en forme de flèche, vue d'en
haut, dévoilant ses ramifications.
Figure 72
Branche en forme de flèche, vue de
côté, laissant apparaître les premier,
second et troisième rameaux en forme
de flèche également.
28
Figure 73
Les racines enroulées n'ont pas une
forme naturelle et sont disgracieuses.
Figure 74
Des racines trop enterrées ne donnent
pas l'impression d'un arbre qui
pousse.
Figure 75
Des racines verticales donnent une
impression de fragilité et d'instabilité.
Racines défecteuses
2 9
Figure 76
Des racines sur le côté ne donnent pas
non plus une impression de solidité.
On peut cependant rééquilibrer l'arbre
en le plantant au bord de la coupe.
Les grosses racines ne doivent pas être
placées à l'avant.
Figure 77
La grosseur des racines doit être en
rapport avec celle du tronc. Un gros
tronc sur de petites racines n'est pas
harmonieux.
Il est possible de pallier le manque de racines à l'aide d'une pierre dont la couleur, la
taille et la forme seront en harmonie avec les racines. Il est également possible de mettre
une petite plante au pied du tronc ou d'amonceler la terre autour du pied pour la dissimuler.
La formation des racines peut être favorisée en grattant l'écorce, en perçant de petits
trous dans le pied du tronc, et en épandant de l'auxine pour activer la croissance des racines.
3 0
Figure 78
Pin noir du Japon.
En laissant les racines apparentes lors
du rempotage, elles prendront le
même aspect que le tronc.
Figure 79
Orme.
Figure 80
Chêne.
Racines intéressantes
3 1
Figure 81
Pin rouge du Japon.
Figure 82
Genévrier de Californie.
Figure 83
Cyprès chauve.
3 2
Figure 84
Chêne.
Figure 85
Micocoulier.
33
Troncs défectueux
Les cicatrices ou les boursouflures causées par l'incrustation d'un fil sont inesthétiques.
Autant que possible, ne placez pas ces déformations sur la face avant.
Figure 86
Jabot de pigeon (HATOMUNE).
La courbure du tronc ne doit pas ressortir
à l'avant comme un jabot de
pigeon.
Figure 87
Forme arquée (YUMI-KAN).
Le tronc ne doit pas avoir la forme
d'un arc car c'est disgracieux.
34
Figure 88
Canon de fusil (TEPPO-MIKI).
Un tronc cylindrique n'est pas naturel.
Si vous gardez les branches inférieures
sur un jeune arbre, cela aidera le
pied du tronc à grossir.
Figure 89
Forme inversée (SAKASA-MIKI).
Un tronc dont le milieu est plus long
que sa base est disgracieux. Entourez
la partie mince avec du fil serré pour
faire grossir le pied, en veillant toutefois
à ce que le fil ne s'incruste pas.
Figure 90
Tronc en dents de scie (GIKKURIMAGARI).
Un tronc en dents de scie est monotone.
35
Figure 91
De même, la répétition de courbes
identiques est aussi monotone.
36
Figure 92
Genévrier au tronc exceptionnellement
courbé et torsadé.
Figure 93
Genévrier au tronc très noueux, presque
tordu, mais intéressant.
Figure 94
Genévrier au tronc très sinueux.
Troncs intéressants
3 7
Figure 95
Ecorce intéressante d'un pin des Iles
Canaries, greffé sur un pin noir du
Japon.
Figure 96
Le tronc a été écorcé, blanchi et scarifié,
pour lui donner l'aspect d'un vieil
arbre naturel.
38
Figure 97
Si vous supprimez la cime d'un arbre,
la branche destinée à la remplacer doit
toujours être ligaturée et placée dans
sa nouvelle position.
Figure 98
Il ne faut pas remplacer la cime par
une branche plus courte et plus petite
que celle placée immédiatement audessus.
Figure 99
Si vous remplacez la cime par une
branche inférieure, supprimez le tronçon
d'origine. Ecorcez-le pour en
faire un JIN ou coupez-le.
Cimes défectueuses
39
Figure 100
Mais la cime vivante et la branche
transformée en JIN ne doivent pas
avoir la même hauteur. En général, le
JIN est placé à l'avant, légèrement à
gauche ou à droite, un peu plus court
ou un peu plus long.
Figure 101
Une cime fine émergeant d'une couronne
fournie ne paraît pas naturelle.
Figure 102
Il ne faut pas créer deux ou plusieurs
cimes sur un seul arbre, à moins que
vous ne souhaitiez obtenir une forme
en balai.
40
Branches défectueuses
Figure 103
Lorsque les défauts indiqués ne peuvent être corrigés par ligaturage, il faut supprimer
ces branches.
1. Sans cime (SHINNASHI).
2. Branche mutilée (SHINKIRE-EDA).

,t
3. Branche à croissance inversée (GYAKUBOSORI-EDA).
4. Branche retournée (GYAKU-EDA).
5. Branches parallèles (KASANE-EDA).
6. Branches opposées (KANNURI-EDA).
7. Branche prisonnière (FUTOKORO-EDA).
8. Branches en rayons de roue (KURUMA-EDA).
9. Branche croisant le tronc (MIKI KIRI-EDA).
10. Branches croisées (KOSA-EDA).
11. Branche en Y (FUTAMATA-EDA).
12. Branche arquée (HAN-EN-EDA).
13. Branche en U (KAERUMATA-EDA).
14. Branche coudée (HIJI TSUKI-EDA).
15. Branche se dressant verticalement (TACHI-EDA).
16. Branche retombante (SAGARI-EDA).
17. Branche emmêlée (KARAMI-EDA).
18. Branche pointant vers l'avant (METSUKI-EDA).
4 1
Comment tailler les branches et les racines
1. Taille des branches
Plus les branches sont coupées court, plus denses seront les rejets. Sur un arbre qui
pousse bien droit, il faut davantage couper les branches supérieures que les basses. En
général, la cime des espèces naines ou rampantes se développe lentement. Dans quelques
cas comme par exemple certaines azalées, les branches doivent être sévèrement rabattues
par le bas.
Figure 104
Branches principales.
1. La coupe concave est la meilleure
méthode car elle se cicatrise vite.
2. La coupe à plat se cicatrise plus
lentement.
3. Les moignons sont inesthétiques et
se cicatrisent trop lentement.
Figure 105
Rameaux.
1. Coupe concave (très bien).
2. Coupe à plat (bien).
3. Moignon restant (mauvais).
42
Figure 106
Comment raccourcir une branche.
1. Pas de taille à angle droit. La cicatrisation
est bien plus lente.
2. Taille en diagonale, la section
orientée vers le haut. La cicatrisation
est plus rapide.
3. Surtout pas de coupe orientée vers
le bas.
Figure 107
Comment scier une branche.
Sciez d'abord la branche par le dessous.
Figure 108
Ensuite, finissez de la scier par le dessus.
Tirez un peu et la branche viendra
en laissant une coupe nette.
43
Figure 109
Voilà comment utiliser la tenaille
KUIKIRI pour bien mordre la branche.
Figure 110
Ne taillez pas sur la longeur. La blessure
serait trop longue.
Figure 111
Utilisation correcte de la grande tenaille.
Il faut d'abord saisir la branche
à couper.
44
Figure 112
Faites pénétrer la tenaille dans
l'écorce par un mouvement tournant.
Ceci est valable pour couper de très
grosses branches ou des racines.
Figure 113
Après avoir coupé une grosse branche,
taillez en laissant une section dont
le bas se terminera en pointe. La cicatrisation
naturelle en sera plus rapide.
Grattez toutes les aspérités.
Figure 114
Pour les très grandes sections, laissez
un cône ressortir du centre. La cicatrice
progressera vers le cône et la surface
s'aplanira.
45
Figure 115
Si vous devez greffer un morceau
d'écorce à l'endroit d'une grosse branche
coupée, faites-le en hiver. Sinon,
l'écorce qui sèche plus vite en été se
détacherait du cambium. Gardez sous
la branche un morceau d'écorce de
même diamètre qu'elle.
Figure 116
Une fois la branche coupée, appliquez
le bout d'écorce sur la section.
Figure 117
Attachez solidement un ruban ou du
raphia jusqu'à cicatrisation.
46
2. Taille des racines
Pour rendre un bonsaï plus dense et plus compact, rabattez sévèrement toutes les
grosses racines. Cela favorisera le développement des radicelles.
Epointez celles qui existent déjà. Si un bonsaï manque de racines sur un côté, faites une
petite entaille avec un couteau tranchant, à l'endroit où vous voulez voir se former des
racines. Recouvrez de sable et de nouvelles racines apparaîtront d'ici quelques semaines.
Figure 118
Pour obtenir un bonsaï fourni et
dense, taillez les grosses racines.
Epointez les petites.
Figure 119
Entaillez la base du tronc sur le côté
manquant de racines et recouvrez-la
de sable.
47
Taille des rameaux, des pousses et des bourgeons
Pour affiner la forme du bonsaï, il est important de tailler les pousses et les rameaux et
d'enlever les bourgeons. Cette méthode peut également s'appliquer aux conifères (Cf.
p. 113).
Figure 120
Coupez à cet endroit.
Figure 121
La nouvelle pousse prendra cette
direction.
48
Figure 122
Raccourcissez encore pour obtenir
une nouvelle pousse.
Figure 123
Ne coupez pas à cet endroit.
Figure 124
Sinon la nouvelle pousse prendrait
une direction verticale.
49
Figure 125
Et ne pourrait pas être corrigée même
en la ligaturant.
Figure 126
Bourgeons opposés. Retirez tous les
bourgeons supérieurs. Le rameau
peut être coupé derrière le dernier
bourgeon.
Figure 127
Ne retirez pas les bourgeons inférieurs.
50
Figure 128
Il faut tenir compte du sens de croissance
des pousses et des bourgeons.
Coupez les rameaux poussant vers
l'intérieur, le haut ou le bas. De même
ceux qui se croisent, qui sont parallèles
ou en forme de U.
Figure 129
Le résultat de la taille selon la fig. 128.
Ces rameaux peuvent aussi être ligaturés.
Figure 130
Ebourgeonnage. Retirez tous les
bourgeons poussant vers l'intérieur.
51
Figure 131
Après l'ébourgeonnage, vous pouvez
voir le sens de la croissance.
Ces méthodes de taille et d'ébourgeonnement ont pour but d'obtenir une belle forme
d'arbre, telle qu'on peut en voir en hiver. Les trois lignes suivantes sont nécessaires: la
ligne fine de la lettre L, la ligne douce de la lettre C et la ligne droite de la lettre T.
52
Taille des feuilles ou Effeuillage
La taille des feuilles se pratique sur des arbres à feuilles caduques ou des persistants à
larges feuilles. On ne l'emploie pas sur des arbres en fleurs, avec fruits, baies, ni sur les
conifères. Cette méthode consiste à dépouiller l'arbre de toutes ses feuilles. Elle provoque
un nouveau printemps et la repousse qui s'ensuit apporte de nombreux avantages.
1. Les feuilles sont plus petites.
2. Le feuillage renouvelé aura des couleurs plus vives en automne.
3. Davantage de petits rameaux vont pousser.
4. Cela évitera un choc en cas de rempotage en période de croissance.
La taille des feuilles doit aussi avoir lieu de juin à début août. N'essayez pas plus tôt, sinon
les nouvelles feuilles seront plus grandes que celles d'origine et elles ne resteront pas
vertes jusqu'à l'automne. Mais si vous attendez trop longtemps, il n'y aura pas de repousse.
Ne taillez jamais les feuilles lorsque l'arbre est en mauvais état. Ne le faites que sur des
arbres jeunes et sains. La taille des feuilles favorise aussi la croissance de l'année suivante.
C'est pourquoi un arbre affaibli ou malade n'aurait plus les forces nécessaires
pour reprendre et périrait.
Ne laissez aucune feuille sur l'arbre. S'il en restait quelques unes, elles seraient les seules
à grandir et il n'y aurait pas de repousse. Chez les feuillus, comme l'orme et le grenadier,
dont les pétioles sont courts, les feuilles peuvent être retirées à la main.
Gardez l'arbre dans un lieu ombragé jusqu'à la repousse qui doit normalement se produire
un mois après. Il ne faut pas mettre d'engrais juste avant et après la taille des feuilles.
Veillez aussi à ne pas noyer la plante. Sans feuilles elle consomme bien moins d'eau
qu'à son habitude.
53
Figure 132
Bonne manière de couper les feuilles.
Figure 133
A ne pas faire. Il ne doit rester aucune
partie de feuille ni de jeunes feuilles.
54
Taille des aiguilles ou des feuilles
Il existe une autre méthode pour tailler les aiguilles et les feuilles des pins et des podocarpes.
Mais elle ne s'applique qu'aux jeunes arbres et à ceux qui ne sont pas encore formés.
Ne l'essayez pas non plus sur des bonsaï ayant déjà plusieurs années. Lorsque les aiguilles
ou les feuilles des pins ou des podocarpes sont très longues et denses ou longues
et bouclées, vous pouvez utiliser la technique suivante: réduisez les aiguilles ou les feuilles
à 2 cm environ. Voici les avantages.
1. La longueur des futures feuilles est réduite.
2. Les petits rameaux intérieurs reçoivent mieux le soleil, ce qui les encourage à former
de nouvelles pousses.
3. La taille, le ligaturage et la mise en forme sont facilités.
Cette intervention peut être effectuée toute l'année, sauf si les aiguilles sont trop jeunes
et trop tendres. Dans ce cas, il faut attendre ou alors retirer totalement les aiguilles et les
feuilles.
Vaporisez tous les jours les arbres ainsi taillés, pour éviter le brunissement des pointes,
mais au bout d'un an ou deux, les aiguilles taillées finiront par tomber.
Les genévriers, cyprès ou autres arbres à feuilles en écailles devraient toujours être épincés.
Lorsque celles-ci sont très denses et longues, vous pouvez aussi les tailler et les
éclaircir. Les parties coupées bruniront mais disparaîtront progressivement.
Les arbres à aiguilles courtes tels que les épicéas, les sapins, les ifs et les cèdres ne doivent
pas être taillés.
Les aiguilles des pins jeunes et sains peuvent aussi être épincées. Mais veillez à ne pas
ôter les jeunes aiguilles. N'épincez les plus vieilles que lorsque les jeunes sont devenues
dures.
Une meilleure méthode consiste à enlever entièrement les aiguilles. Ainsi, l'écorce et les
petites branches resteront intactes.
5 5
Vieillissement Artificiel: JIN, SHARI et SABA-MIKI
Le mot JIN désigne une tige d'arbre, une branche ou un tronc mort. Parfois c'est toute
une branche qui peut être transformée en JIN.
Si vous devez réduire la taille d'un arbre ou la longueur d'une branche, cela fera plus
d'effet de les transformer en JIN. C'est comme si la foudre avait frappé l'arbre, tels ces
vieux arbres qui poussent en montagne ou au bord de la mer.
Il faut choisir normalement des arbres à l'écorce très dure comme le genévrier ou le
chêne. Le JIN peut être aussi pratiqué sur un pin, un épicéa, un cèdre ou un if mais rarement
sur un feuillu. Un JIN sur bois dur reste plus longtemps sans pourrir.
Figure 134
Entaillez le tronc de moitié à l'arrière
et cassez-le vers l'avant.
Figure 135
Tirez vers le bas pour l'arracher.
56
Figure 136
La cime reste normalement plate.
Figure 137
Faites une entaille verticale à l'aide
d'un sécateur.
Figure 138
Arrachez la partie détachée en
tirant.
57
Figure 139
A l'aide d'une pince plate, tirez les
fragments du tronc.
Figure 140
En enroulant vers le bas.
Figure 141
Jusqu'à ce que vous obteniez une
pointe.
58
Figure 142
Utilisez une pince à JIN pour détacher
et peler l'écorce.
Figure 143
Ecorcez jusqu'au bois.
Figure 144
Continuez l'écorçage encore plus
bas.
59
Figure 145
Ecorcez jusqu'à une branche
vivante.
Pour donner le style JIN à une branche, cassez le bout vers l'avant pour que la texture du
bois présente un aspect naturel. Arrachez morceau par morceau pour former une
pointe.
Pour un conifère, retirez toutes les aiguilles. La branche mourra d'elle même et l'écorce
se détachera.
Une branche de style JIN doit être formée comme une branche vivante. Vous pouvez la
ligaturer et la plier avant qu'elle ne sèche. Si elle est déjà sèche, ligaturez-la tout d'abord,
puis enveloppez-la dans un chiffon imbibé d'eau très chaude. Après quelques minutes,
le JIN redeviendra suffisamment souple pour être plié.
Le style SHARI s'obtient en écorçant un tronc, une branche ou une racine apparente,
pour produire le même effet qu'un vieil arbre exposé pendant des années aux intempéries,
ou que la foudre a frappé. La branche n'est donc pas entièremenat morte comme
dans le style JIN car une partie de son écorce doit rester intacte.
Figure 146
Choisissez un arbre formé depuis de
nombreuses années.
60
Figure 147
Retirez les feuilles de toutes les branches
à transformer en JIN. Commencez
par une branche du JIN et écorcez-
la doucement en suivant le fil du
bois. Ainsi vous éviterez de blesser
des branches vivantes.
Figure 148
Continuez d'écorcer jusqu'à la base
du tronc. L'écorce est plus facile à
détacher en période de pousse, parce
que le cambium est tendre. Laissez
d'abord sécher votre JIN et votre
SHARI avant de continuer les opérations.
6 1
Comment soigner un JIN ou un SHARI
Juin, juillet ou août est la bonne période pour traiter un JIN ou un SHARI avec un mélange
de soufre et de chaux. Ce mélange liquide empêche les parties dénudées de pourrir
et éloigne les parasites. Employez-le dans les heures chaudes de midi. Les parties
traitées doivent être complètement sèches. Appliquez le mélange avec une petite
brosse. Mais auparavant, protégez le sol d'une feuille plastique pour éviter que des gouttes
ne tombent sur les racines ou sur la terre.
Il convient de renouveler cette application deux fois par an avec un intervalle d'un mois
en été; et pendant deux ans si nécessaire. Le bois du JIN et du SHARI blanchit après
chaque application, mais il reprend ensuite peu à peu sa couleur naturelle.
Le style SABAMIKI correspond à un tronc creusé ou fendu qui rappelle les arbres
ayant été frappés par la foudre ou ravagés et creusés par les intempéries. On utilise cette
méthode pour les feuillus et les persistants.
Figure 149
Une branche indésirable est retirée à
l'avant du tronc. Au lieu d'attendre la
cicatrisation de la plaie, on l'agrandit à
l'aide d'un ciseau.
Figure 150
De même, le tronc est entaillé et
creusé pour renforcer l'aspect naturel.
62
Fils métalliques et Ligaturage
1. Les fils
C'est le cuivre qui convient le mieux pour former un bonsaï. Il est non seulement facile
à manier, mais encore il peut être réemployé après l'avoir chauffé ou recuit. Le fil
galvanisé, trop raide et difficile à manier peut blesser les branches. Le fil d'aluminium
a longtemps été considéré comme trop clair et inesthétique. Mais depuis qu'il
existe sous gaine cuivrée dans le commerce, il est le plus employé.
Le fil pour bonsaï existe dans toutes les grosseurs correspondant aux grosseurs des
branches. Les calibres 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5 et 7 sont les plus employés.
2. Ligaturage
Il faut d'abord choisir la bonne grosseur de fil pour la branche que vous voulez former.
En principe 1/3 du diamètre de la branche ou du tronc. Mesurez ensuite la longueur
de l'arbre ou du tronc, et comptez 1/3 en plus avant de couper le fil. Commencez
toujours par ligaturer le tronc puis les branches principales avant les autres.
Ligaturez toujours vers l'avant et non sur le côté ou vers l'arrière. Autrement dit: tenez-
vous toujours devant la branche que vous voulez ligaturer et ligaturez vers
l'avant. Vous éviterez ainsi de prendre des feuilles ou des rameaux dans le fil.
63
Figure 151
Commencez à la base du tronc et ligaturez
ensuite les branches en utilisant
le bon calibre de fil. Terminez par la
cime.
Figure 152
Ligaturage du tronc.
Commencez à l'arrière du tronc après
avoir enfoncé de 3 à 5 cm le fil dans la
terre, pour le fixer.
Figure 153
L'angle des torsades doit être de 45°.
64
Figure 154
Pas trop espacé.
Figure 155
Pas trop rapproché.
Figure 156
Pas aussi inégal.
Figure 157
Pas trop serré.
65
Figure 158
Pas trop lâche. Si le fil est trop lâche, la
branche peut se casser si elle subit une
tension trop forte.
Figure 159
Ne ligaturez que dans un sens. Vers la
droite.
Figure 160
Vers la gauche.
Figure 161
Ne croisez pas les fils.
66
Figure 162
Si vous n'avez pas le fil de la taille adéquate,
vous pouvez employer plusieurs
fils plus petits, deux ou trois,
mais n'utilisez qu'un fil à la fois et ne
laissez pas d'intervalle entre les fils.
Figure 163
Regroupez les fils.
Figure 164
Ne ligaturez pas sur une partie mince
de la branche, même s'il vous reste du
fil, sinon la branche serait endommagée.
Figure 165
Ne laissez pas les bouts de fil libres.
Coupez-les.
67
Figure 166
Ne coupez pas le fil à l'avant du tronc
ou de la branche, mais à l'arrière.
Figure 167
Evitez de prendre des feuilles sous le
fil.
Figure 168
Evitez de ligaturer les petites branches.
Figure 169
Ne prenez pas les aiguilles de pin sous
le fil.
68
Figure 170
Ne ligaturez pas deux ou trois branches
à la fois.
Figure 171
Ne tressez pas des fils de calibre différent,
ensemble.
Figure 172
On peut ligaturer une branche avec un
fil double à condition que les fils
soient de même largeur.
Figure 173
N'attachez pas le bout du fil au
tronc.
69
Figure 174
Maintenez le fil à la naissance de la
branche et enroulez rapidement en le
tendant bien.
Figure 175
Si le fil n'a pas été bien maintenu au
départ de la branche, la position de
celle-ci ne pourra pas être modifiée.
Figure 176
Si vous utilisez deux fils de grosseur
égale, commencez par le tronc et
fixez-les séparément.
Figure 177
Ne commencez pas le ligaturage à la
naissance d'une branche secondaire
car le fil tiendrait mal.
70
Figure 178
Ne ligaturez pas deux rameaux opposés
avec le même fil, car il flotterait et
endommagerait l'un ou l'autre.
Figure 179
Mais on peut ligaturer ensemble un
rameau ou une branche proche, pour
leur donner une meilleure tenue.
Figure 180
Lorsque la branche doit être pliée vers
le bas, commencez à ligaturer par le
haut.
Figure 181
Ne commencez pas à ligaturer par le
dessous de la branche, car elle pourrait
se casser sous l'effort.
71
Si l'écorce de l'arbre est fine et tendre comme celle du bouleau, du myrte et de l'érable,
ou s'il s'agit d'une très jeune pousse, entourez le fil d'une bande de papier gaufré pour
protéger l'écorce. N'entourez pas la branche avec la bande pour ne pas recouvrir les
bourgeons.
N'utilisez pas de fil isolant car il n'est pas assez solide et trop voyant.
Si la branche est trop grosse pour être pliée par un gros fil, utilisez-en deux, trois ou plus,
si nécessaire, jusqu'à ce que la branche garde sa position.
Les figures suivantes montrent une autre méthode pour courber un gros tronc ou une
branche.
Figure 182
Utilisez un rembourrage en raphia ou
en cordon pour éviter la fracture ou le
craquèlement de la branche. Placez
d'abord le rembourrage et attachezle.
Figure 183
Et ensuite, autour de la branche et du
tronc.
72
Figure 184
Utilisez plusieurs rangées de fil métallique
de gros calibre le long de la branche.
Attachez-les à la branche ou au
tronc avec un autre fil.
Figure 185
Si le tronc ou la branche sont très gros,
utilisez une barre métallique ou un
morceau de tube.
Figure 186
Pliez ensuite avec précaution pour
obtenir la forme voulue.
7 3
Formation des branches
1. A quel moment procéder?
Tenez compte de la saison. Certains arbres sont cassants et d'autres souples. La plupart
des conifères doivent être pliés pendant la période de croissance. Si des interventions
plus importantes sont nécessaires, évitez de les effectuer en plein été, sinon
l'écorce pourrait se détacher et le cambium être endommagé, mettant ainsi la plante
en danger.
La plupart des arbres feuillus doivent être formés au début du printemps, avant la
pousse ou à l'automne, juste avant la période de repos. Pendant cette période, beaucoup
d'arbres deviennent très cassants. Pendant la période de croissance, la forme de
l'arbre n'est guère visible à cause du feuillage, et l'écorce se détache facilement. La
période de la floraison n'est pas propice à la formation. Attendez qu'elle se termine.
Quelques arbres feuillus comme l'érable ou l'orme, entre autres, peuvent être formés
après la taille des feuilles (Cf. p. 53).
Avant un ligaturage important, cessez d'arroser pendant deux ou trois jours, pour le
rendre plus souple.
Ne transplantez jamais juste avant un ligaturage et ne défaites pas la motte de racines.
2. De quelle manière procéder?
Assurez-vous d'abord que la branche est correctement ligaturée (Cf. fig. 180 et 181).
Pliez à l'endroit où le fil entoure la branche, en appuyant pa dessous avec les pouces.
Puis en tenant bien la branche, pliez-la doucement mais vigoureusement dans la direction
voulue. Si vous maintenez vos pouces bien en appui par dessous, la branche
ne se fendra pas.
74
Figure 187
Evitez la forme en arc-en-ciel.
Figure 188
Pliez en suivant la courbure naturelle
de la branche.
Figure 189
Ne forcez pas la branche dans un sens
contraire à la courbure naturelle.
75
Figure 190
Chez le pin et le genévrier, la rigidité
de la branche peut être réduite en
écorçant le côté extérieur.
Figure 191
Mais il ne faut pas écorcer le côté intérieur.
Figure 192
Evitez de fendre la branche car la cicatrisation
serait très difficile.
76
Figure 193
Pliez d'abord tout près du tronc. Une
petite entaille facilite souvent l'opération.
Figure 194
Ne formez pas une courbure ronde à
la naissance de la branche.
Figure 195
Pliez la branche légèrement vers
l'avant et vers le bas.
77
Figure 196
Ne pliez pas trop vers l'avant. Prévoyez
exactement l'ampleur que vous
voulez lui donner, sans faire de mouvement
d'avant en arrière.
Figure 197
Si une branche basse d'un arbre déjà
formé s'est affaiblie, ne la raccourcissez
pas. Ligaturez-la et pliez-la vers le
haut.
Figure 198
Après avoir repris vigueur, cette branche
pourra être taillée et pliée vers le
bas.
7 8
Traitement d'une branche cassée
Une branche cassée ou fendue doit être immédiatement traitée avec du mastic, de
l'écorce artificielle ou même de la boue. Entourez l'endroit d'un pansement de raphia
pour aider à la cicatrisation.
Figure 199
Si les dégâts sont importants, retirez
une partie de la branche cassée.
Figure 200
Retirez tous les fragments d'une branche
craquée.
7 9
Règles à suivre avant et après le ligaturage
1. Avant le ligaturage:
Suivez les instructions p. 74.
Si l'arbre est faible ou s'il vient d'être transplanté, ne le ligaturez pas et ne le formez
pas encore.
Si l'arbre provient d'une région au climat différent, ne le ligaturez pas tout de suite;
laissez-le s'acclimater.
2. Après le ligaturage:
Protégez votre arbre du soleil ou du vent pendant quelques jours.
Même en période de croissance, attendez deux semaines avant de mettre de l'engrais.
Arrosez bien l'arbre, surtout si vous ne l'avez pas fait avant le ligaturage et la formation.
En outre, le vaporiser ne peut lui faire que du bien.
80
Retrait des fils métalliques
Il est difficile de prévoir le moment où il faut retirer un fil. Cela dépend du rythme de
croissance de l'arbre. Observez bien et dès que le fil entaille l'écorce, il est temps de le
retirer. En règle générale, le fil doit rester entre six mois et un an.
Il peut être enlevé ou coupé par petits morceaux afin de ne pas blesser le tronc ou la
branche lors de son retrait.
Figure 201
N'utilisez pas de pinces coupantes
pour ne blesser aucun rameau (Cf. fig.
13 et 14).
Lorsque le fil est déjà incrusté, retirez-le avec précaution pour ne pas risquer de peler
l'écorce. Pour retirer le fil, suivez le sens de l'enroulement. S'il y a entaille, appliquez du
mastic. Ne laissez jamais le fil dans la cicatrice, car il provoquerait une boursouflure disgracieuse.
Si, après le retrait du fil, la branche reprend sa forme antérieure, ligaturez à nouveau,
mais dans le sens opposé ou dans le même sens, s'il n'a pas laissé de marques.
Les branches de certains arbres plus élastiques reviennent peu à peu à leur forme initiale.
Dans ce cas, faites une petite entaille qui, après cicatrisation, permettra à la branche
de garder sa nouvelle position. L'entaille diminue l'élasticité de la branche à cet endroit
et maintient bien sa position.
A ce propos, lors des expositions, il est permis de laisser les fils.
8 1
Le choix d'une coupe
Il est très important de bien choisir une coupe à bonsaï.Elle doit toujours être choisie en
fonction de l'arbre formé. Ne choisissez pas la coupe avant la formation de l'arbre.
Après celle-ci, l'arbre peut être directement planté dans une coupe à bonsaï ou dans un
récipient provisoire. Ne transplantez jamais l'arbre avant de l'avoir formé.
Taillez les racines en fonction de la dimension de la coupe. En général, il faut raccourcir
sévèrement les racines verticales ou les répartir de chaque côté du tronc. Les racines remontantes
seront taillées ou bien rectifiées. Les racines doivent être réparties dans toutes
les directions.
Les couleurs des coupes qui conviennent à la majorité des arbres sont le brun, le gris ou
la couleur terre-cuite. Les coupes non vernissées, à la surface mate et sombre, conviennent
à la plupart des conifères. Les coupes vernissées sont réservées en principe aux
feuillus.
Figure 202
Les proportions entre l'arbre et sa
coupe. Dans la plupart des cas, la longueur
de la coupe doit correspondre à
un peu plus des 2/3 de la hauteur de
l'arbre.
82
Figure 203
Lorsque l'arbre est plus large que
haut, la longueur de la coupe doit correspondre
à un peu plus des 2/3 de la
plus grande largeur de l'arbre. Elle ne
doit jamais coïncider avec sa largeur
ou sa hauteur.
Figure 204
La hauteur de la coupe doit correspondre
à la taille du tronc, sauf pour
les formes en cascade et à troncs multiples.
Les arbres recueillis dans' la
nature peuvent faire exception, parce
qu'ils possèdent souvent une motte de
racines plus grosse et de grandes racines-
pivot.
Figure 205
La largeur de la coupe peut être un
peu plus petite que celle des grandes
branches dépassant de chaque côté.
Une fois la longueur choisie, sa largeur
suit la norme des potiers.
83
Figure 206
La forme de la coupe doit correspondre
au caractère de l'arbre. Le style
vertical se marie bien avec une coupe
rectangulaire.
Figure 207
Les troncs contournés et aux formes
plus souples seront mieux mis en
valeur dans une coupe ovale, ronde,
ou rectangulaire aux coins arrondis.
Figure 208
Un arbre vigoureux, à l'aspect sauvage
aura besoin d'une coupe du même
genre.
84
En général, pour les formes en cascade, la coupe doit être profonde ou en hauteur. Parfois
une coupe d'une hauteur moyenne peut être employée, mais ne plantez jamais un
bonsaï en cascade dans une coupe plate. La hauteur de l'arbre (entre la cime et la base du
tronc) et celle de la coupe ne doivent jamais être identiques. La cime de l'arbre peut très
bien redescendre plus bas que la coupe à condition qu'un grand présentoir surélève suffisamment
le bonsaï pour le mettre en valeur. Mais elle ne doit jamais toucher ce présentoir.
Choisissez une coupe étroite et longue pour les bonsaï à troncs doubles, à troncs jumeaux,
pour le style en radeau et celui aux racines contournées, ainsi que pour les plantations
en groupe. Veillez aux proportions entre l'arbre le plus haut et la longueur de la
coupe: celle-ci doit représenter environ le tiers de la hauteur du bonsaï le plus haut.
Dans certains cas, on peut prendre une très grande coupe lorsqu'elle présente un paysage
libre ou un pré.
Dans le cas du style à troncs multiples, la longueur de la coupe doit représenter les deux
tiers de l'arbre le plus haut.
La coupe d'une forme rupestre peut être la même que celle d'un tronc multiple, à condition
d'être en harmonie avec la taille et la couleur du rocher.
Une coupe pour la forme du Lettré (BUNJIN) peut être petite, ronde et plate afin de
souligner le caractère de l'arbre. La céramique artisanale convient aussi lorsque ses couleurs
ne sont pas trop vives. Elle doit être SHIBUI c'est à dire réduite à l'essentiel.
La plupart des arbres à feuilles caduques et des persistants à grandes feuilles peuvent
être plantés dans une coupe vernissée. Choisissez une couleur convenant à celle des
feuilles, des fleurs, des fruits et des baies. Les coupes de couleur pastel s'harmonisent
avec les arbres donnant de belles fleurs au printemps, et les coupes de couleur sombre,
avec ceux prenant de belles couleurs en automne. Les coupes anciennes vernissées, de
Corée, de Chine et du Japon peuvent être employées aussi bien pour les conifères que
pour les feuillus.
On peut toujours utiliser des coupes non vernissées pour les arbres feuillus. Certains
feuillus nécessitant une coupe plus grande et plus profonde, en raison de la forme de
leurs racines.
8 5
Un bonsaï peut aussi être planté sur un rocher au lieu d'une coupe. Mais il ne faut pas le
confondre avec un «ISHIZUKE», ou style sur rocher, qui est complètement différent et
sera décrit plus loin. La pierre utilisée à la place d'une coupe doit avoir les caractéristiques
suivantes:
1. Elle doit être dure et sa surface rugueuse, mais pas trop lisse ni fragile.
2. Sa couleur doit compléter celle du bonsaï. Les bruns rouge foncé et gris sont plus appropriés
que les pierres claires ou calcaires.
3. La roche ne doit pas dominer l'arbre par sa taille et sa forme. Les formes oblongues
ou formes en bateau (FUNA-GATA) sont très appréciées.
Les formes symétriques, c'est à dire rondes, carrées ou triangulaires, surtout si elles
sont de grande taille, doivent être évitées.
4. En ce qui concerne la taille, la largeur et la hauteur, mêmes règles que pour les
coupes.
Les coupes décorées de fleurs ou de scènes, ne se prêtent pas au style bonsaï parcequ'elles
détournent l'attention au détriment de l'arbre. En revanche, une coupe profonde aux
signes calligraphiques, s'harmonisant avec les lignes de l'arbre, convient parfaitement.
Choix de la face avant avec des coupes rondes,
carrées, hexagonales ou aux côtés symétriques
Figure 209
Deux positions possibles des pieds.
Figure 210
Vous pouvez placer à l'avant une ou
deux encoches.
86
Figure 211
Avec une coupe carrée, vous pouvez
présenter à l'avant, soit un côté plat,
soit un angle.
Figure 212
De même si elle est profonde.
Figure 213
Avec une coupe hexagonale plate,
mettez l'un des côtés à l'avant.
Figure 214
Si elle est profonde, placez toujours
un angle à l'avant.
87
Mélange de terre pour bonsaï
Un mélange de terre pour bonsaï doit être propre, sain et perméable. Il doit pouvoir absorber
l'eau sans qu'il y ait stagnation et ne doit pas être trop tassé pour permettre à l'air
d'y pénétrer, car l'oxygène est vital pour les plantes, mais toutefois, évitez que des poches
d'air ne se forment. Au début de la préparation, le bonsaï a besoin d'un mélange de
terre qui active sa croissance et son développement. Cinq à six ans après sa formation, la
plante doit changer de terre.
En principe, le mélange de terre doit correspondre aux besoins de la plante. Si une croissance
rapide est nécessaire ou si l'arbre est malade, le mélange de terre doit être grossier.
Ajoutez du sable plus gros pour assurer un bon drainage. On utilise un mélange plus
fin lorsqu'il n'est pas nécessaire d'avoir une croissance rapide. N'ajoutez pas de tourbe
et en tout cas, veillez à bien la tasser. Les arbres à feuilles caduques et les persistants à
larges feuilles demandent plus de terre et de tourbe que de sable. Les conifères, plus de
sable et moins de terre et de tourbe. Le mélange doit être adapté aux espèces. Consultez
le tableau page 90.
Vous pouvez acheter de la terre végétale ou bien prélever de la terre de jardin, là où les
plantes poussent bien. Si vous prélevez de la terre en montagne, en bordure de rivière ou
en plein champ, observez les conditions de croissance des végétaux poussant à proximité.
S'ils sont en bon état, c'est signe que le sol est bon.
Si vous voulez vous-même votre terre à bonsaï, prenez une brouettée de terre de jardin à
laquelle vous ajouterez une autre de sable et une autre de terreau. Etalez le tout sur une
couche de 10 cm et épandez dessus 12 kg d'engrais organique (farine d'os, de sang, de
poisson et sciure de corne).
Bien arroser ensuite. Ecartez la terre sur un sol solide que vous pouvez cerner de briques.
Laissez reposer la terre 2 à 3 mois environ. De temps en temps, versez de l'eau
bouillante sur cette terre et vaporisez avec un insecticide et un fongicide, ce qui détruira
les insectes et les neufs.
Ne réutilisez jamais de la vieille terre provenant d'un rempotage car elle n'a plus de qualité
nutritive pour un bonsaï.
Pour les végétaux recueillis dans la nature, la terre d'origine ne convient pas forcément
car ils ont changé d'environnement.
88
Le choix du sable. Il faut vérifier le degré salin ou alcalin des sables de construction, de
rivière ou de granit désagrégé. Certains sols ont été traités avec des désherbants. Basez -
vous donc sur la végétation environnante. N'utilisez jamais de sable de mer ou d'aquarium.
La litiére pour chat peut être utilisée si elle n'est pas traitée chimiquement. Lisez bien
les indications sur l'emballage.
Le tamisage. Il faut d'abord tamiser le sable pour obtenir des grains de différentes grosseurs.
Cf. p. 10.
La poussière résiduelle qui passe à travers les plus petites mailles ne doit pas être employée,
sinon pour terminer la surface après un rempotage.
L'humus. C'est la feuille de chêne qui fournit le meilleur humus. Si vous le faites vousmême,
stérilisez-le avec des produits chimiques ou de l'eau bouillante pour tuer les insectes
et les champignons. Eliminez toutes les grosses particules avec le tamis. La
mousse de tourbe, le terreau, vendus dans le commerce, sont également valables.
Les tableaux des pages suivantes indiquent les éléments des mélanges de terre de base,
utilisables pour la plupart des espèces de bonsaï. Les mélanges se font à partir de parts
égales.
N.B. L'indication «sable» englobe les types de sables cités plus haut. Assurez - vous que
le pH est neutre et que le sable peut absorber 20 % d'humidité. S'il en absorbe plus, vous
aurez un mélange trop trempé, et la pourriture des racines est à craindre. Tous les matériaux
cités plus haut doivent être tamisés avec les différents tamis mentionnés p. 10 et
90.
89
Tableau de mélanges de terre
Légende du tableau
90
NATURE DU BONSAI JEUNE
DIMENSION DU BONSAI GRANDE PETITE
MÉLANGE terre tourbe sable terre tourbe sable
CALIBRE DU SABLE G M F G M F
Abricotier du Japon 1 1 1 1 1 1 1
Arbres feuillus (autres) 1 1 1 1 1 1 1 1
Arbres tropicaux 1 2 1 1 1 3 1 1
Azalée 4 1 1 4 1 1
Azalée du Japon 4 2 1 4 2 1
Bambou 1 4 2 1 1 4 2 1
Bouleau 1 1 1 1 1 1 1 1
NATURE DU BONSAI JEUNE
ÂGÉ
4 à 5 ans après formation
et rempotage.
Lorsque sa croissance s'est
ralentie.
DIMENSIONS DU BONSAI GRAND
PETIT
entre 75 et 120 cm.
jusqu'à 75 cm.
MÉLANGE terre, tourbe, sable et charbon
de bois.
CALIBRE DU SABLE G
M
F
gros: 3,1 à 6,3 mm.
moyen: 1,6 à 3,1 mm.
fin: 0,6 à 1,6 mm.
Ne pas utiliser la poussière.
Tableau de mélanges de terre
9 1
NATURE DU BONSAI JEUNE
DIMENSION DU BONSAI GRANDE PETITE
MÉLANGE terre tourbe sable terre tourbe sable
CALIBRE DU SABLE G M F M F
Buis 1 1 1 1 1 1 1 1
Camélia 3 1 2 3 1 2
Cèdre 1 2 1 2 1 2 1 2
Chamaecyparis 2 2 1 2 2 1
Charme 1 2 1 1 1 2 1 1
Chêne 1 3 1 1 1 3 1 2
Citronnier 2 2 1 2 2 2 1 2
Cognassier 1 1 1 1 1 1 1 1
Conifères 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Cotonéaster 1 2 2 1 1 2 2 1
Cyprès chauve 1 2 1 1 1 2 1 1
Épicéa 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Érable 1 2 1 1 1 2 1 1
Ficus 1 1 1 1 1 1 2
Genévrier 1/2 1 1 2 1/2 1 1 2
Ginkgo 1 1 1 1 1 1 1 1
Glycine 2 1 2 2 1
Grenadier 3 2 1 1 3 2 1 1
Houx 1 1 1 1 1 1 1 1
Tableau de mélanges de terre
92
NATURE DU BONSAI JEUNE
DIMENSION DU BONSAI GRANDE PETITE
MÉLANGE terre tourbe sable terre tourbe sable
CALIBRE DU SABLE G M F G M F
If 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Juniperus chinensis 1/2 1 1 2 1/2 1 1 2
Myrte 1 2 2 1 1 2 2 1
Olivier 1 1 1 1 1 1 1 1
Orme 1 1 1 1 1 1 1 1
Palmier 1 1 1 1 1 1 1 1
Pins (autres) 2 3 1 2 3 1
Pin blanc du Japon 2 3 1 2 2 1
Pin noir de Thunberg 2 3 1 2 3 1
Pin noir de Thunberg «corticata» 2 3 1 2 3 1
Pin sylvestre 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Podocarpe 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Pommier 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pyracantha 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Saule 2 2 1 1 2 2 1 1
Tamaris 1 2 1 1 1 2 1 1
Troène 1 2 2 1 1 2 2 1
Tableau de mélanges de terre
9 3
NATURE DU BONSAI ÂGÉ
DIMENSION DU BONSAI GRANDE PETITE
MÉLANGE terre tourbe sable terre tourbe sable
CALIBRE DU SABLE G M F G M F
Abricotier du Japon 1 1 1 1 1 1
Arbres feuillus (autres) 1 1 1 1 1 1 1 1
Arbres tropicaux 1 2 1 1 1 2 1 1
Azalée 4 1 1 4 2
Azalée du Japon 4 2 2 4 2
Bambou 1 4 2 1 4 2 1
Bouleau 1 1 1 1 1 1 2
Buis 1 1 1 2 1 1 1 2
Camélia 3 1 2 3 1/2 2
Cèdre 1/2 2 2 1 1/2 2 2 1
Chamaecyparis 2 3 2 2 2 2
Charme 1 2 1 1 1 2 1 1
Chêne 1 3 1 1 1 3 1 1
Citronnier 1 2 2 1 1 2 2 1
Cognassier 1 1 1 1 1 1 1 1
Conifères 1/2 2 2 1 1 1/2 2 2 1
Cotonéaster 3 2 1 3 2 1
Cyprès chauve 1 2 1 1 2 2
Épicéa 1/2 2 2 1 1 1/2 2 2 1
Tableau de mélanges de terre
94
NATURE DU BONSAI ÂGÉ
DIMENSION DU BONSAI GRANDE PETITE
MÉLANGE terre tourbe sable terre tourbe sable
CALIBRE DU SABLE G M F G M F
Érable 1 2 1 1 1 2 1 1
Ficus 1 1 1 1 1 1 2
Genévrier 1 1 3 1 1 3
Ginkgo 1 1 1 1 1 1 1 1
Glycine 2 2 2 1 2 2
Grenadier 3 2 1 1 3 2 1
Houx 1 1 1 1 1 1 1 1
If 1/2 2 2 1 1 1/2 2 2 2
Juniperus chinensis 1 1 3 1 1 3
Myrte

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jojo22
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142 messages postés
   Posté le 16-07-2018 à 22:29:33   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

sa date pas d'hier Tranb ,on utilise plus la terre depuis longtemps

voila se que j'utilise
satsuki = kanuma

feuillus =pimice ,aréne granitique ,pouzzolane et brique concassé

conifères =je mais la même chose que les feuillus et j'ajoute de l'écorces composté

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Tranb
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157 messages postés
   Posté le 17-07-2018 à 22:30:01   Voir le profil de Tranb (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Tranb   

Non, t'inquiète c'était sur un cou p de folie

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Banzy
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10 messages postés
   Posté le 18-07-2018 à 00:23:50   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Ha ha! Coup de foli intéressant au moins

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 18-07-2018 à 00:48:21   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Mais en regardant ça, la question qui me vient c'est : concernant l'équilibre, est-ce que ce sont toutes des suggestions purement esthétiques ou si cela est aussi important pour la viabilité du bonsaï?

Comme mon premier but est surtout de rendre mon manguier viable, j'aimerais m'assurer de focaliser mon apprentissage sur cet aspect. Et, par la suite, si cela semble attiser un réel intérêt pour les bonsaïs en général, je pourrai ajouter des notions moins "essentielles" et plus complexes.

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Tranb
Membre
157 messages postés
   Posté le 18-07-2018 à 20:59:23   Voir le profil de Tranb (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Tranb   

Moi j'y connais pas grand chose...mon coup de folie était un copier/coller d'un bouquin que j'ai, mais les images sont passés à la trappe.

De ce que j'ai compris de mes lectures :

Au début, il vaut mieux se concentrer sur la croissance et la bonne santé générale de l'arbre, laisser l'arbre se développer selon son bon gré, ensuite quand il fait preuve d'une certaine "vigueur", tu peux commencer à faire de l'esthétique en t'inspirant de comment l'arbre s'est développer...

ça c'est le plus facile bien-sur, certains n'hésitent pas à "agir" directement, mais peut-être c'est qu'ils ont l'expérience pour le faire ? Toutes les essences ne se manipulent pas de la même façon, (un manguier ?)

Je ne fais que donner des "pistes" à suivre, et j’espère que cela sera inspirant, j'ai rien d'autre à offrir sur le moment

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jojo22
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142 messages postés
   Posté le 18-07-2018 à 22:42:07   Voir le profil de jojo22 (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à jojo22   

c'est pour sa qu'il faux cultivé des autochtones !!!!!
le manguier est un arbre tropicale ,que l'on peux placé a l’extérieur l'été mais l'hiver ,a moins d'avoir une serre tropicale ,dans la maison ,on ne pourra jamais le reproduire !!!!!
en premier c'est la culture de l'arbre donc ,laissé poussé pendant quelques année arrosage et engrais ,il vas grandir jusqu'à 2 ou 3 mètre ,après on va le rabattre a 30 ou 40 cm ,si il ni a pas de branches basse ,le manguier va t'il en faire sur un tronc sens branche comme le ferais un érable ,moi je n'ai pas la raiponce car je ne cultive pas d'arbres tropical

cherche sur le forum
Manguier en bonsaï ? - Le forum des bonsaï
https://artbonsai.alloforum.com/manguier-bonsai-t407241-1

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Banzy
Membre
10 messages postés
   Posté le 19-07-2018 à 02:18:38   Voir le profil de Banzy (Offline)   Répondre à ce message   Envoyer un message privé à Banzy   

Oui, tranb, j'ai remarqué qu'il y manquait les images ha ha ha mais au travers j'ai su en retirer de l'utile! Mais depuis, il m'est très très difficile de réussir à charger la page sans faire lagguer mon appareil ha ha ha! (Je sais pas s'il est maintenant possible d'effacer le post, comme j'ai pris des capture de l'essentiel).

Jojo22, je suis allée voir déjà, j'ai lu plus de questions que de réponse par contre. Et merci pour tes pistes ! Cela m'étonne quand-même de laisser l'arbre pousser aussi haut! (Garanti que je devrai fendre bien avant hé hé

Vos tentatives vont assurément me servir d'inspiration Je suis du genre à saisir les opportunités s'apprendre de nouvelles choses. Si ça vient qu'à aboutir, tant mieux, puis je saurai en aider d'autres ;autrement, j'aurai boosté mon "coffre"!

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